6666
17
Поскольку с эпоксидкой я дружу, можно сказать, с детства, то как-то давно решил повторить одну штуку, увиденную у коллеги на работе - подставку для чашки из смолы и морских ракушек.
Стало интересно, а смогу ли я сделать такую-же или лучше.
Начал копать, смотреть инет на аналогичные темы, узнал про силиконовые компаунды и молды для "простых смертных", продумал, как сделать форму для заливки и понеслось :)
Давайте обо всём по порядку.
Стало интересно, а смогу ли я сделать такую-же или лучше.
Начал копать, смотреть инет на аналогичные темы, узнал про силиконовые компаунды и молды для "простых смертных", продумал, как сделать форму для заливки и понеслось :)
Давайте обо всём по порядку.
1.
Выбор формы подставки
Методом проб и логических размышлений я выяснил, что лучшая форма для подставки будет всё-же квадрат. Вопрос - где взять квадрат, необходимых размеров, с глянцевой поверхностью? Размеры выбрал около 100х100 мм. и толщина около 20 мм, чтобы можно было делать обьёмные заливки.
Тут вспомнил про одного знакомого дядьку, который занимается оргстеклом и всякими формами из него - он же мне делал крышку дегазатора, который тут будет позже упомянут. Позвонил, договорились, что он вырежет лазером из оргстекла квадраты 95х95 мм. и толщиной 10 мм. 20-ки у него не было, поэтому склеил два таких друг с другом - получилось то, что надо.
На фото уже поюзанная форма :)
Тут вспомнил про одного знакомого дядьку, который занимается оргстеклом и всякими формами из него - он же мне делал крышку дегазатора, который тут будет позже упомянут. Позвонил, договорились, что он вырежет лазером из оргстекла квадраты 95х95 мм. и толщиной 10 мм. 20-ки у него не было, поэтому склеил два таких друг с другом - получилось то, что надо.
На фото уже поюзанная форма :)
2.
Делаем силиконовую форму.
Чтобы не затягивать пост, сам процесс опущу, покажу только что получилось. Единственный нюанс при заливке силиконом, ну и вообще всех заливках - соблюдение строго горизонтального уровня, чтобы потом не было геморроя при заливке смолы, иначе подставка получится кривая.
По бокам формы вставлен картон для прочности краёв - иначе при заливке плотных смесей есть вероятность, что бока разползутся и квадрат будет похож на круг :)
По бокам формы вставлен картон для прочности краёв - иначе при заливке плотных смесей есть вероятность, что бока разползутся и квадрат будет похож на круг :)
×
3.
Итак, сам процесс.
Прежде чем делать подставку, надо чуток пораскинуть мозгами. Дело в том, что заливать её придётся вверх ногами. Т.е. дно формы - это самый верх подставки, то, что будет видно, куда вы будете ставить чашку и эта поверхность должна быть идеально гладкая и с самым красивыми видом.
Первоначально мне подумалось, что неплохо бы, чтобы верх подставки имел некоторую толщину, чтобы в случае чего, можно было эту поверхность "отреставрировать". Время подтвердило мою правоту. И так, заливаем первый слой.
Первоначально мне подумалось, что неплохо бы, чтобы верх подставки имел некоторую толщину, чтобы в случае чего, можно было эту поверхность "отреставрировать". Время подтвердило мою правоту. И так, заливаем первый слой.
5.
Смола не ювелирная, т.к. ювелирка слишком вязкая. И, порывшись в интернете, нашёл контору, которая продаёт эпоксидку с низкой экзотермой и вязкостью специально для заливок. Купил, она, сцуко, дорогая - 2 рубля за комплект - 1 кг смолы и 370 грамм отвердителя.
Но преимущество её в том, что она жидкая, как вода, и прозрачная, как вода. Просто идеально.
Месим в банке из-под большого киндера :) На тонкий верхний слой надо порядка 15 грамм смеси (это уже выяснено опытным путём). 10,36 смолы и 3,91 отвердителя.
Но преимущество её в том, что она жидкая, как вода, и прозрачная, как вода. Просто идеально.
Месим в банке из-под большого киндера :) На тонкий верхний слой надо порядка 15 грамм смеси (это уже выяснено опытным путём). 10,36 смолы и 3,91 отвердителя.
6.
Взвешиваем и смешиваем. Тут всплывает следующая тонкость - при перемешивании, вы как бы ни исхитрялись, но вгоните в смолу воздух. Микропузырёк, невидимый глазом, при отверждении станет огромным и видимым, хотя и усадка у эпоксидки порядка 1% при отверждении. Этого хватает для увеличения размера микропузырьков до видимого.
Так что после смешивания, смолу надо обязательно дегазировать под вакуумом - вакуумным насосом выгнать воздух. Делаем дегазатор из говна и палок, а точнее из газового баллона на 12 литров и вакуумного насоса. Шучу, конечно, дегазатор сделан был давно и обошёлся в копейки, по сравнению с аналогичными даже на али-экспрессе, и гораздо прочнее. Насоса достаточно одноступенчатого, на 20 Па остаточного давления - для поделок такого рода и зрелищных опытов с вакуумом детям хватит за глаза.
Поехали - банку внутрь, свет, крышка, камера, мотор!
Я первый слой дегазировать поленился, ну и получил то, что и ожидалось - много пузырей в самом центре формы.
Так что после смешивания, смолу надо обязательно дегазировать под вакуумом - вакуумным насосом выгнать воздух. Делаем дегазатор из говна и палок, а точнее из газового баллона на 12 литров и вакуумного насоса. Шучу, конечно, дегазатор сделан был давно и обошёлся в копейки, по сравнению с аналогичными даже на али-экспрессе, и гораздо прочнее. Насоса достаточно одноступенчатого, на 20 Па остаточного давления - для поделок такого рода и зрелищных опытов с вакуумом детям хватит за глаза.
Поехали - банку внутрь, свет, крышка, камера, мотор!
Я первый слой дегазировать поленился, ну и получил то, что и ожидалось - много пузырей в самом центре формы.
7.
Выкидываем это г-но, делаем по новой. Новая, после дегазирования и смешанной смолы в стакане и уже в форме, получилась чистая и совершенно без пузырей.
Тут следующая хитрость - послойная заливка подразумевает хорошую адгезию каждого следующего слоя с предыдущим, но если смола отвердится полностью - адгезия будет хреновая и даже смачиваемость отверждённого слоя жидкой эпоксидкой будет хуже. А в этом случае могут образоваться плоские каверны между слоями и внешний вид будет испорчен. Поэтому каждому предыдущему слою нужно дать отвердиться ровно настолько, чтобы он был не твёрдым, а чуть мягким, но не жидким. Это время подбирается опытным путём - в зависимости от объёма смолы, формы заливки, температуры воздуха, etc.
Тут следующая хитрость - послойная заливка подразумевает хорошую адгезию каждого следующего слоя с предыдущим, но если смола отвердится полностью - адгезия будет хреновая и даже смачиваемость отверждённого слоя жидкой эпоксидкой будет хуже. А в этом случае могут образоваться плоские каверны между слоями и внешний вид будет испорчен. Поэтому каждому предыдущему слою нужно дать отвердиться ровно настолько, чтобы он был не твёрдым, а чуть мягким, но не жидким. Это время подбирается опытным путём - в зависимости от объёма смолы, формы заливки, температуры воздуха, etc.
8.
Оки, у нас всё получилось как надо, теперь формируем самый верхний вид - т.е. то, что будет формировать внешнюю привлекательность подставки. Тут что в голову придёт - у меня есть подставки из камыша, деталей механических часов, процессора для компьютера, жуки, стрекозы, цветы, листья, спилы дерева, в общем, на что хватит фантазии и ресурсов.
Эту подставку я решил сделать на тему отпуска, ну и заранее набрал со дна моря всякого барахла - шкуры крабов, оторванные клешни, красивые камешки, чёрный песок, ну и так далее.
Выкладываем всё в форму - опять нюанс. Вспоминаем, что низ - это верх и что весь "дизайн" надо делать вверх-тормашками :) И т.к. слой у нас ещё мягкий, то слегка вдавливаем в него камешки, шкуру краба и прочие декоративные элементы.
Месим смолу, дегазируем её и заливаем в форму. Смолы льём столько, чтобы она не полностью покрывала наш декор, а примерно на 50-60% его толщины - иначе потом всё будет как-бы "висеть" в воздухе над фоном. Форму потом так же в дегазатор, откачиваем воздух, удивляемся тем, сколько воздуха в камнях.
Эту подставку я решил сделать на тему отпуска, ну и заранее набрал со дна моря всякого барахла - шкуры крабов, оторванные клешни, красивые камешки, чёрный песок, ну и так далее.
Выкладываем всё в форму - опять нюанс. Вспоминаем, что низ - это верх и что весь "дизайн" надо делать вверх-тормашками :) И т.к. слой у нас ещё мягкий, то слегка вдавливаем в него камешки, шкуру краба и прочие декоративные элементы.
Месим смолу, дегазируем её и заливаем в форму. Смолы льём столько, чтобы она не полностью покрывала наш декор, а примерно на 50-60% его толщины - иначе потом всё будет как-бы "висеть" в воздухе над фоном. Форму потом так же в дегазатор, откачиваем воздух, удивляемся тем, сколько воздуха в камнях.
9.
Достаём заливку из дегазатора, ставим на ровную поверхность и накрываем чем-либо, чтобы не попадала пыль. Накрывать надо все заливочные слои - иначе пыль, шерсть животных и прочие пакости, летающие в воздухе, будут портить нам внешний вид.
11.
Шкура краба побелела - это нормальный процесс, т.к. эпоксидная смола реагирует с аминокислотами, которые присутствуют в любой органике, но с бывшими живыми организмами она делает это охотнее. Впоследствии краб примет свой прежний тёмный вид.
Цепочку стырил у жены, она не золотая, а так, бижутерия ;)
Цепочку стырил у жены, она не золотая, а так, бижутерия ;)
12.
После этого делаем фон - снова месим эпоксидку.
Поскольку у нас будет тема морского отпуска, то берем чёрный песок, смешиваем его с белым для того, чтобы фон был не сильно тёмный и на нём не потерялись наши декоративные детали. Месим всё со смолой до кашеобразного состояния. Количество песка и смолы надо брать из рассчёта, чтобы он закрыл полностью всю толщину торчащего декора и 1-2 мм сверху. Выкладываем его в форму.
Ровняем песок - для этого берём пищевую плёнку, накрываем всю форму с заливкой и трамбуем его деталью из оргстекла - получается ровная поверхность, чтобы подставка у нас стояла на столе ровно и не качалась.
Поскольку у нас будет тема морского отпуска, то берем чёрный песок, смешиваем его с белым для того, чтобы фон был не сильно тёмный и на нём не потерялись наши декоративные детали. Месим всё со смолой до кашеобразного состояния. Количество песка и смолы надо брать из рассчёта, чтобы он закрыл полностью всю толщину торчащего декора и 1-2 мм сверху. Выкладываем его в форму.
Ровняем песок - для этого берём пищевую плёнку, накрываем всю форму с заливкой и трамбуем его деталью из оргстекла - получается ровная поверхность, чтобы подставка у нас стояла на столе ровно и не качалась.
13.
Смолу на данном этапе можно брать, в общем-то любую, главное не цветную, чтобы не испортить фон.
Опять же дегазируем, ещё раз уплотняем и оставляем твердеть.
Опять же дегазируем, ещё раз уплотняем и оставляем твердеть.
14.
В итоге, почти готовая подставка. Клеим на песок кожу, дерьмонтин или ещё какую нескользящую тряпку при помощи той же эпоксидки, или суперклея (но имейте ввиду, что он имеет свойство выделять пары, которые белеют на окружающих поверхностях!), или экспресс-эпоксидной смолы, что продаётся в сдвоенных шприцах на 5-30 минут твердения. Я пользуюсь последним вариантом.
Вырезаем кусок кожи, размером больше подставки, мажем его клеем, ставим на него подставку и прижимаем всё струбцинами к столу (обязательно через деревяшки!!!). Через 30 минут обрезаем края кожи и вуаля, всё готово.
Получилась вот такая штука:
Вырезаем кусок кожи, размером больше подставки, мажем его клеем, ставим на него подставку и прижимаем всё струбцинами к столу (обязательно через деревяшки!!!). Через 30 минут обрезаем края кожи и вуаля, всё готово.
Получилась вот такая штука:
18.
Обратная сторона сразу после приклеивания - видны неровности, которые впоследствии уйдут при естественном "отжиме" кожи в обратное, неспрессованное состояние.
Если у вас идеально ровная модель - т.е. то, с чего вы будете делать силиконовую форму - то обрабатывать края не придется. Но и стоит иметь ввиду, что силикон от эпоксидки портится и самой формы хватает на несколько заливок - около 20 штук, потом глянцевая поверхность начнёт становиться матовой, шершавой и начнут крошиться края силикона внутри формы - тогда и пригодится этот самый первый слой, который шкурится и полируется шлифмашинкой до идеально глянцевого состояния.
Надеюсь, вам понравилось :)
Если у вас идеально ровная модель - т.е. то, с чего вы будете делать силиконовую форму - то обрабатывать края не придется. Но и стоит иметь ввиду, что силикон от эпоксидки портится и самой формы хватает на несколько заливок - около 20 штук, потом глянцевая поверхность начнёт становиться матовой, шершавой и начнут крошиться края силикона внутри формы - тогда и пригодится этот самый первый слой, который шкурится и полируется шлифмашинкой до идеально глянцевого состояния.
Надеюсь, вам понравилось :)
Ссылки по теме:
- Эстетика морских ветряков
- День удался! Тысячи сардин выпрыгнули из воды и попали к рыбаку в лодку
- Маленький мир в самодельном журнальном столике
- Вьетнамцы нашли возле моря живой ком подвижных тентаклей и вспомнили о кракене
- Киберпанк наступил: девушка-инженер заставила свои импланты в груди светиться
реклама
