213
49
Татевский монастырь - пожалуй, главная достопримечательность Армении, по крайней мере из тех, куда не съездить из столицы одним днём.
Путь сюда действительно неблизок - 280 километров от Еревана по иранской трассе с её архаичными фурами и серпантинами перевалов. Но этот путь сам изобилует красотами вроде показанного в прошлой части Сисиана: Сисиан и окрестности, и отдельного поста заслуживает даже его финал: Крылатая обитель стоит за бездонным каньоном реки Воротан. Пересечь пропасть можно двумя способами, и оба они впечатляют.
Прошлую часть я закончил рассказом о том, как тёмной ночью на джипе с грузинскими номерами в компании японки и двух китаянок мы добрались в ближайший к Татеву город - Горис, расположенный чуть дальше по трассе. Ночью въезд в него впечатляет особенно - тёмное плато вдруг обрывается, открывая внизу море огней, а пару минут спустя вместо утлых деревень за окном машины мелькают ярко освещённые улицы и витрины. Путь в Татев из Еревана я показывал в десятке постов (с учётом Хор-Вирапа или Севана), а сегодня поедем туда из Гориса. У начала спуска в город, как и на Воротанском перевале в прошлой части, стоит колоритная стела, известная как "Зангезур":
×
На неё можно влезть по крутой лестнице, что мы и сделали, спасаясь от бродивших внизу собак. И собаки на нас не лаяли и тяпнуть не пытались, но вели себя прямо таки пугающе ласково - подходили, по-кошачьи тёрлись спинками и лизали длинными языками наши штаны. Оля по опыту хождения в лес вспомнила, что чрезмерная ласковость у животных - такой же, как и чрезмерная агрессия, вероятный признак бешенства. И потому мы предпочли ретироваться, прикидывая, сколько рабиеса псины нам нанесли на джинсы. Собаки сидели внизу, глядя на нас всё так же ласково, но в конце концов отвлеклись на армян, приехавших набрать воды из пулпулака, а дальше просто как-то разбрелись. Обратите внимание, кстати, на типично сюникскую конструкцию - зажав кран снизу пальцем, можно превратить его в бьющий наверх фонтанчик:
Но прежде, чем ехать в Татев, всё-таки полюбуемся видом на Горис с "Зангезура". Бывший центр Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии, столица Сюника эпохи Российской империи, Горис в Армении - один из самых симпатичных и колоритных городов:
А за речкой Горис, по долине которой он вытянулся, прямоугольным уездным кварталам противолежит витиеватый Каменный Лес. Как и серому куполу собора Сурб-Григор (1904) - красная крыша базилики 17 века:
Каменный лес - ни что иное, как Горис дорусской эпохи с жилищами (такие тут назывались "каратака"), загонами и складами, вырубленными в остроконечных останцах. Когда-то здесь, в старинном гаваре Хабанд, так были устроены едва ли не все селения: ведь скальный дом не разрушат кочевники, а потому и выбираться из пещер местные армяне начали лишь под Россией.
Ныне покинутый Каменный лес висит над Горисом сюрреалистическим задним планом, а вот погулять среди скал мы не успели... но только потому, что предпочли ему (расскажу через пару постов) Хндзореск - скальное селение на карабахской дороге. Она начинается с другой стороны ущелья, за не менее причудливой стелой:
Таким образом Горис стоит в развилке трёх дорог - с правого берега на Ереван, с левого - на Степанакерт, а вниз по течению - на Капан и далее к Ирану. Горис-река впадает в Воротан, и в междуречье лежит, или скорее висит, а может быть даже стоит Шинуайрское плато, по которому и едем мы теперь назад, в сторону Еревана:
О Татеве я впервые узнали из путеводителя "Ле Пти Фюте" 2005 года, и у меня почему-то сложилось тогда впечатление, что трасса тянется по берегу каньона, за которым монастырь прекрасно виден, но ехать к нему - через пол-страны. На самом деле от "Зангезура" до поворота к Татеву всего 5 километров, а дальше только до каньона ещё десяток по боковым дорогам через крупные сёла Шинуайр и Алидзор. Карта показывает ещё и прямую дорогу к ним из Гориса, и более того, рядом с выездом по этой прямой дороге и была наша гостиница. Но думаю, на постсоветском пространстве, да к тому же в горах, не стоит удивляться тому, что "прямой путь не всегда самый быстрый".
В путеводителе 2005 года Татев выглядел как хрестоматийный образец умирающей красоты подобно деревянным храмам в покинутых селениях Русского Севера. Но с тех пор много воды утекло, и как водится в Армении, спасибо за это надо сказать богатому человеку из Спюрка (диаспоры). Только в этот раз благодетелем стал не Шарль Азнавур из Франции, не Эдуардо Эрнекян из Аргентины, не Кирк Керкорян из США, а простой русский армянин Рубен Варданян. Уроженец Еревана, в 1991 году он основал небезызвестную по телерекламе той эпохи "Тройку-Диалог", а по мере смены эпох всё активнее занялся меценатством. Например, он был причастен к созданию Международной школы в Дилижане, а здесь с 2008 года действует инициированная Варданяном программа "Возрождение Татева". Она включает в том числе реставрацию монастыря и его пиар как туристической достопримечательности, но в общем в проектах Варданяна чувствуется подход "не давай голодному рыбу, давай ему удочку". Этой удочкой и стала пущенная в 2010 году канатная дорога "Крылья Татева" (или, по-армянски, "Татевер"), к верхней станции которой мы и добрались:
Построенная всего за 10 месяцев австро-швейцарской компанией "Допельмайер-Гаравента" (лидером по канаткам и фуникулёрам), линия длиной 5752м здесь навязчиво преподносится самой длинной в мире канатной дорогой. На самом деле просто многочисленные перепечатывания её описания постепенно утратили одно слово - "маятниковая". Главная сложность канатных дорог - в том, чтобы сочетать приемлемую скорость с безопасной посадкой. По этой причине самые длинные в мире канатки - и вовсе грузовые, тянущиеся порой на десятки километров от рудников к портам или заводам. Для пассажирских линий же самая распространённая схема решения - маршевый и посадочный тросы, работающие с разными скоростями, и крепление, позволяющее автоматически перевешивать кабинку с одного на другой. Но тут скорость становится обратно пропорциональна пропускной способности: чем быстрее кабинки едут - тем реже они должны висеть, чтобы успевать освобождать станцию друг для друга. Есть и самый простой вариант - маятниковая система: две кабинки, подобно лодкам у причалов, заполняются пассажирами в неподвижном положении и стартуют навстречу другу другу с любой скоростью, которую может выдержать трос. В силу мизерной пропускной способности, эту схему использует редко, но для аттракциона она в самый раз. И тут "Крылья Татева" действительно впечатляют - среди маятниковых канаток эта линия не имеет равных в мире, а в бывшем СССР "Татевер" - самая длина пассажирская канатная дорога вообще. Почти 6 километров - это действительно много: в Нижегородской канатке через Волгу, для сравнения, 3,6 километра, а в кажущейся бесконечной канатке ущелья Медеу - 4,5. На стенде же и вовсе для солидности указано 16 километров - но это длина не "Татевера", а альтернативного, автодорожного пути по феерии серпантинов:
Вот только удовольствие такие плёты не из дешёвых - в летнее время в одну сторону 5500 драм (800 рублей), так что на двоих, подозреваю, такси выйдет дешевле. Двусторонний билет чуть выгоднее - 7000 драм с привязкой к сеансу и 9000 с возможностью посадки на любой сеанс, но только дно каньона тоже интересно, и если не брезговать попуткой - доступно бесплатно. На такси и дома покататься можно, а "Крылья Татева" - в первую очередь аттракцион. Причём весьма популярный: хотя летают кабинки "Татевера" каждые 15 минут ("сеансы" же длятся по часу, в который можно сесть на любой рейс), в высокий сезон, говорят, билеты бывают раскуплены на полдня вперёд. При этом канатка ещё и не работает по понедельникам, в грозу или сильный ветер
Из Татева он пришёл почти пустым, зато на Татев с утра набился сразу. Обратите внимание, что он висит слева:
В конце сентября уже в 10:45 в вагончике откровенно тесно. Но вот закрываются двери, мягкий голос зачитывает правила техники безопасности на трёх языках... и сопровождает весь остальной полёт экскурсоводом, хотя русскоязычная часть и звучит обычно уже запоздало.
Первым делом внизу, на маленьком "балконе" каньона, проплывает Алидзор, над которым стоит станция. Само это название в Сюнике на каждом углу, с несколькими Алидзорами были связаны важные исторические события, но этот - не из их числа:
Серпантин на кадре выше - внутрисельский, а прямая дорога прорезает вдали лесистый мыс. Он закрывает Татев от верхней станции, хотя и без мыса далёкую обитель было бы почти не разглядеть. "Крылья Татева" несут над полями:
Теоретически, начальную станцию могли бы построить и где-нибудь тут, сделав канатку в 2-3 раза короче... но так ведь было бы не интересно? У вышки над обрывом - встреча двух кабинок:
Ну а дальше под ногами разверзается сам Воротанский каньон. Он не пугает отвесностью стен и мраком дна, но глубина всё равно впечатляет - до земли в некоторых местах более 350 метров! Отдельный аттракцион "Крыльев Татева" - бейсджампинг прямо из кабинки, но не в обычных пассажирских рейсах, само собой.
За каньоном виден серпантин автодороги, похожий на алтайский перевал Кату-Ярык, а сам Татев ещё попробуй разгляди на скалах. Отвесную пропасть Воротан образует лишь в самом низу:
Вон он, Татевский монастырь! Скорее всего, изначально Евстатевский - здесь погиб раннехристианский мученик Евстафий, которого в путеводителях называют то "апостолом от 70" (но таковой в списках не значился), то отождествляют с Евстафием Плакидой из Рима. На самом деле, как я понял, это был ученик проповедовавшего в Армении апостола Фаддея, действительно убитый здесь язычниками. Но слово "тэв" в армянском языке означает так же силу, руку или крыло, и думаю, несложно понять, какой перевод к лицу обители на скалах. По преданию, зодчий не успевал закончить строительство в срок, или по другой версии - был влюблён в дочь князя, получил задание ради её руки построить красивейшую в мире обитель, а когда смог - князь подослал убийц. Финал обеих версий был один: перекрестясь да крикнув "Святой дух, дай мне крылья", зодчий шагнул в пропасть - но не разбился, а полетел. И в общем, глядя на Крылатую обитель, начинаешь находить такую легенду не беспочвенной:
Под горой же виднеется ещё один монастырь - Татевский анапат, или по-нашему Татевская пустынь. Сам Татев, процветавший в Средние века, был разрушен в 1435 году Тамерлановым сыном и наместником Шахрухом и лежал в руинах ещё много веков. Здесь же в конце 17 века обосновались монахи, вернувшиеся на родину предков из Великого Сургуна (Исфаханского пленения), а в следующие десятилетия, с возрождением Крылатой обители, пустынь на дне каньона сделалась её скитом. Тут и сейчас место уединённое - хоть и кабинки над анапатом летают, и с серпантинов он как на ладони, а поход сюда займёт, наверное, целый день.
Но вот земля под кабинкой вновь начинает набирать высоту. На скалах - ещё какие-то руины, видимо бывшее кладбище и его часовня:
У станции - инфостенд со схемой окрестных достопримечательностей, впрочем, совершенно бестолковый и нужный скорее просто для того, чтобы привлечь внимание туриста к соседней табличке с портретом Гарегина Нжде. Судьбу этого весьма неоднозначного исторического деятеля, которого я назвал там "самым симпатичным из коллаборационистов", я пересказывал уже над его могилой у монастыря Спитакавор. Повоевав с турками за Болгарию, Югославию и царскую Россию, в Гражданскую войну он наконец-то дрался с заклятыми врагами за отечество. А вернее - за спорный пояс из Арцаха, Зангезура и Нахичевани, которая была ему родной. С одной стороны, именно здесь, в квазинезависимых маликствах, армянам удалось в 1604 году избежать Исфаханского плена. Но эти маликства превратились в мелкий архипелаг, где далёкая власть иранского шаха в 18 веке сменилась властью куда более близких азербайджанских ханов. Вдобавок, коренное армянское население парадоксальным образом сыграло тюркам на руку: когда в 1830-х годах Россия организовала программу репатриации армян, селились они в основном на Айраратской равнине, в Эриваньской губернии. Зангезур и Карабах, однако, относились к губернии Елизаветпольской, и армян и тюрок тут было примерно поровну что на момент присоединения к России, что на момент выхода из неё. А если поровну, да чресполосно - то чья же тогда вся эта зелмя? С крахом Османской империи эти земли охватила, натурально, прокси-война двух молодых демократий - в Карабахе армянские фидаи воевали с азербайджанской властью, в Сюнике - тюркские повстанцы с дашнаками. Осенью 1920 года вопрос решила Красная Армия, занявшая и Ереван, и Баку да установившая временное внешнее управление на спорных территориях. Их дальнейшая судьба решалась между Лениным и Ататюрком, не желавшими новой русско-турецкой войны, но кемалист для большевика оказался более близким, нежели дашнак.
Зангезур красные брали в осенние месяцы с тяжёлыми боями, в которых погибли многие армянские военачальники. Лидером сопротивления сделался Гарегин Нжде, комендант Капана. 25 декабря 1920 года в Татевском монастыре он провозгласил Автономную Сюникнскую республику и сам же её возглавил под древним титулом спарапет (высшее воинское звание Великой Армении). Другой отсылкой к прошлому были Давидбековские братства, или Клятвенные союзы - фидаи Нжде отождествляли себя с повстанцами Давид-бека, в 18 веке воевавшего с Ираном за независимость, а в итоге как его союзник - с турками. В конце зимы 1921 года в Ереване вспыхнуло Февральское восстание против Советов, и воспользовавшись их заминкой, Нжде взял под контроль весь Сюник и часть Арцаха, 21 апреля провозгласив уже более солидную республику Горной Армении (Ларнайастан) со столицей в Горисе. Затем восстание было подавлено, а в июле пала и сама республика, в последнюю неделю своего существования успев стать просто Республикой Армении, где даже должности все остались за руководителями, свёргнутыми Красной Армией в 1920-м. Видя, что силы не равны, Нжде ушёл в Иран, а что с ним было дальше, я уже рассказывал в Спитаковоре. Но его война за горы не была напрасной: если Нахичевань и Карабах были отданы Азербайджану под обязательства перед Турцией не передавать их Армении, то Сюник - нет. И кто знает, сложись история иначе, не повторил бы Татев судьбу Джульфинских хачкаров? Или тюркских мечетей - на весь Сюник не сохранилось ни одной...
На мысу Арнадзор, скрывающем Алидзор - одинокая дозорная башенка. Она не случайно похожа на звонницу - акустика ущелья устроена так, что набат хорошо разносится сквозь его зигзаги. Цепочка набатных звонниц, начинавшихся в далёком Корнидзоре перед самым Карабахом, служила Татеву системой раннего оповещения, за полчаса передававшей сигнал на полсотни километров. Как я понимаю, построено всё это было тогда же и при тех же обстоятельствах, что стены Верхнего Татева и Анапата - в начале 18 века в восстании Давид-бека и персо-турецкой войне, помирившей шаха и мятежника.
Звонница стоит недалеко от трассы, и от неё наверняка отличные виды... но видами мы на обратном пути и так успели пресытиться. Осмотрев Татевский монастырь и пообедав в неплохой кафешке над пропастью, мы поймали грузовичок с конфетами да поехали на нём по серпантину вниз:
Попадание в Татев раньше было действительно нетривиальной задачей - каньон пересекала убогая грунтовка. Нынешняя лестница серпантинов с идеальным асфальтом появилась позже канатной дороги, в 2015-17 годах. И каждый поворот её напоминает - "на Бога надейся, а сам не плошай":
При виде её стен понимаешь, что служила она не только уединённым скитом, но и фортом, державшим подъём к обители:
Не знаю, сколько в серпантине километров, но по ощущениям - десяток точно есть! Как написали в комментариях - 6 километров. А потом серпантин вдруг заканчивается, выводя на Чёртов мост:
Река вырезала тоннель в чудо-камнях травертинах, текстуры которых, похожие на своды обнажившейся пещеры, здесь впечатляют более всего:
С моста есть тропинка вдоль скал вверх по течению, примечательная несколькими купальнями с в меру тёплой, скорее комнатной температуры, водой:
И если туда слезть - откроются виды, конечно, гораздо интереснее и страннее. Но дело в том, что под Чёртов мост нет лестницы - лишь пугающе крутой обрыв, стёртый ногами туристов и потому скользкий, да верёвочка, по которой нужно съезжать. Причём начинается верёвочка не на самом верху - к ней нужно преодолеть пару метров совсем без страховки, и я, примерно представляя, что внизу будет, даже был готов рискнуть. Но Оля как бывалая туристка, когда-то не одну травму привезшая из походов, стала бегать вокруг меня, махать крыльями, ронять перья со шляпы и шумно курлыкать на тему того, что лазать по обрывам не надо. Поскольку я и сам порядком колебался, справлюсь ли, и красотами был в общем сыт, я поддался на её уговоры, о чём, конечно же, очень жалею теперь. С другой стороны, разбил бы я там фотик - вы бы сейчас этот пост не читали..
В обрыве мы приметили Каменный Кроссовок, а вот идея подойти к Чёртовому мосту была разорвана на куски колючками дикой ежевики:
Нас же подобрал у Чёртова моста монах, с которым я перекидывался взглядами ещё в монастырском соборе. Он вёз женщину из шинуаирской школы с грузом книг. Ехали в основном молча, и лишь на плато монах и его пассажирка начали петь на армянском протяжные духовные песни, от которых пропадало понимание того, какой снаружи век...
Про сам монастырь - в следующей части.
Автор VARANDEJ
Про сам монастырь - в следующей части.
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- 15 уникальных фотофактов обо всем на свете, которые стоит узнать ради расширения кругозора
- Как в 1900-е годы люди представляли себе путешествия будущего
- Высшая мера: страны, которые до сих пор практикуют смертную казнь
- Дизайнеры придумали двухэтажные кресла для самолетов
- 20 лиц настоящих американцев, о которых уже стали забывать
Новости партнёров
реклама
