294
53
В прошлой части: каменными улочками Юхары-Баша (Старого города) мы достигли стен Нухинской крепости, за которыми скрыт Дворец шекинских ханов - самая популярная достопримечательность самого туристического в Азербайджане городка, колориту которого была посвящена первая часть: .
Крепость в торговой Нухе (как назывался Шеки до 1968 года), чьё былое богатство можно оценить по гигантским караван-сараям из прошлой части, хан начал строить в 1765 году ещё до того, как "настоящий" древний Шеки в 1772 году смыло паводком на Кишчае. Думается, наводнение лишь ускорило на несколько лет переезд государя, но не стало его причиной. Старый Шеки был разорён войнами первого хана Гаджи Челеби с Персией за свою независимость, да и Нуха стояла куда ближе к крепости Гелярсан-Герёрсан - последнему ханскому рубежу обороны, который в 1743 году так и не взял Надир-шах. Нухинская цитадель расположена над кварталами Юхары-Баша, и вот улица Фатали Ахундова привела нас к её воротам:
×
Протяжённость стен, построенных в 1760-е годы - 1,3 километра, что сравнимо с классическим русским кремлём и немногим меньше русской крепости в соседних Закаталах. Сходство двух крепостей сразу бросается в глаза, и это даже немного странно. На западных рубежах (Динабургская крепость, Новодвинская крепость) российские крепости выглядели совсем иначе с Петровских времён, а на южных похожим образом строились и на сотню лет позже (Андижан, Ашур-ада). Для защиты от того оружия, которым располагали кавказские горцы, степные кочевники и сарбазы персидского шаха, не требовалось земляных куртин и бастионов с казематами - хватало старых добрых каменных стен, а хан держал тут оборону или русский офицер - уже не столь принципиально:
Крепость стоит над высоким обрывом речки Гурджаначай, к которому обращены 9 её башен из 12 (кадр выше), и хорошо вписана в склон, поднимающийся в её пределах на 40 метров. Высота нижней стены по двум сторонам отличается вдвое - 8 метров снаружи (позапрошлый кадр) и 4 метра внутри:
Но и город виден отсюда буквально насквозь, вплоть до советских кварталов, которыми Нуха вышла из Гурджаначайской долины:
Проходим в ворота. На территорию крепости вход бесплатный, да и машины по её булыжной мостовой исправно ездят:
Справа от входа - гарнизонная тюрьма из двух корпусов. Внешний отмечает дата "1895", но судя по тому, как на третьем этаже отличается кладка, всё остальное построено лет на 20-30 пораньше и первоначально фасады двух корпусов (совершенно разных по планировке) выглядели почти одинаково:
Во внешнем корпусе с советских времён библиотека, а внутренний корпус считанные годы назад стал Домом ремёсел. Здешние кялагаи и шебеке я уже показывал в первой части, а для сегодняшнего рассказа актуальнее старинный свод:
Справа от входа - гарнизонная тюрьма из двух корпусов. Внешний отмечает дата "1895", но судя по тому, как на третьем этаже отличается кладка, всё остальное построено лет на 20-30 пораньше и первоначально фасады двух корпусов (совершенно разных по планировке) выглядели почти одинаково:
О её происхождении известно только то, что в 1829 году здание было перестроено в православный храм из дворцовой мечети. Но покажите мне хоть одну мечеть такой формы! Не припомню совсем ни мечетей-ротонд (разве что в Губе, да и то не похожа), ни белокаменных мечетей. Немногим более похожими кажутся дюрбе (мавзолеи), как например в Шемахе, но только ханский некрополь располагался не здесь, а у показанной в прошлой части Ханской мечети. Зато такой формы и из таких материалов строили храмы в Кавказской Албании. Теперь их можно увидеть на реконструкциях и макетах - вот например церковки 4-5 веков из цахуро-аварских сёл Лекит и Мамрух и с городища древней албанской столицы Габалы. Стоят эти макеты во дворе знаменитой церкви в шекинском предместье Киш, которая хоть и значится "албанским храмом I века", а скорее грузинская и лет так на 1000 помоложе. Церковь Трёх Святителей же - согласитесь, куда как больше на них похожа?
С советских времён здесь музей народного искусства, куда радушная смотрительница нас зазывала с порога, но я решил зайти после дворца, да так и не зашёл. А вот что мы зря не сделали - это не обошли церковь с другой стороны: там лежит несколько огромных могильных плит с надписями на русском, грузинском и армянском албанском языках.
Пропустили мы каким-то образом и самую интересную казарму с колонным фасадом начала 19 века, первых десятилетий русского господства в Шеки. С 1985 года её занимает краеведческий музей имени Рашид-бека Эфендиева, азербайджанского писателя и этнографа рубежа 19-20 столетий (в прошлой части я перепутал его с полным тёзкой-военным). Торцом эта казарма глядит на ворота Дома ремёсел, но в итоге для меня она "затерялась" среди нескольких казарм помоложе, стоящие в разных концах крепости:
И впечатляет хипстерским обликом своего двора. С 2018 года здесь обитает гончарный центр "Абад" - помимо витражей и шёлка, Шеки славятся ещё и керамикой из местных глин:
Ну а сама казарма, ставшая оплотом гончаров, находится уже в пределах сердца цитадели - ханского дворца. Построенный где-то в 1765-97 годах (не ясно, срок строительства это или разброс предполагаемых дат), первоначально он представлял собой целый комплекс зданий, из которых уцелело лишь несколько хозяйственных построек, включая погреб:
В обнесённым каменной оградой саду натурально единый ансамбль с ним составляет пара гигантских чинар. Причём первичны здесь именно деревья: посаженные при не известных историкам обстоятельствах в 1530 году, к моменту ханской стройки братья-платаны уже были старыми. Собственно Хан-чинаром обычно называют правый платан 34 метров высотой и 11,5 метров в обхвате. По его "брату" я данных так и не нашёл, но "на глаз" он процентов на 10 поменьше. Сама же моя фотография, снятая почти ровно год назад, успела стать исторической: в середине июля 2019 года, пару месяцев спустя, шторм сломал Хан-чинару огромную ветку. Да не просто сломал: веткой накрыло 20 человек, погибла женщина из Баку, а нескольких туристов из России и Сирии пришлось экстренно везти в столичный госпиталь вертолётом.
Что же до самого дворца, то несложно поверить, что в обнищавшем от войн ханстве он строился 30 с лишним лет и разорил казну. Роскошные дворцы курлянсдких герцогов в Латвии или хивинских ханов в Узбекистане весьма наглядно иллюстрируют, что в шик своих резиденций государи мелких монархий начинают вкладываться тогда, когда нет других перспектив. Страну всё равно рано или поздно возьмут более сильные соседи, а значит и задача армии - сделать капитуляцию почётной и оставить монарху возможность, став чьим-то вассалом, хотя бы красиво пожить. Тем более диванхана - штука имиджевая, как крутая тачка у бизнесмена: ну этот раз таким владеет, значит точно не простак...
Впрочем, главное, что выделяет шекинский дворец - он сохранился, в отличие от прочих азербайджанских дворцов, разрушенных войнами, подмытых реками, сгоревших без хозяев или разобранных жителями на кирпич. От дворцов в Губе, Шемахе, Гяндже, Илису не осталось даже фотографий, в Ереване доломанный лишь при Советах дворец хотя бы попал в объектив, от ханских дворцов в Шуше и Баку (не путать с дворцом Ширваншахов!) уцелели небольшие фрагменты, а в Ленкорани дворец хоть и есть, но построен на сотню лет позже гибели ханства. В полный рост да с интерьерами здания ханских резиденций остались лишь в Нахичевани (куда как скромнее) и Шеки. С упразднением ханства в 1819 году дворец служил присутственными местами и уже тогда был достопримечательностью, которую посещали Лев Толстой, Николай Раевский или Александр Дюма. Первый раз он реставрировался в 1848-51 годах, а росписи поновлялись и дополнялись вплоть до ХХ века:
Дворец совсем небольшой - 37 метров в длину, 8,5 метров в ширину и 10 в высоту. В нём два этажа с полностью идентичной планировкой, и в верхнем - сквозное окно:
Пафосу же вокруг дворца нагнано столько, что, как в известном анекдоте, если бы этот пафос светился - в Шеки были бы белые ночи. Во-первых, внутрь вход только с экскурсией и довольно дорогой, а во-вторых, фотографировать там ЗАПРЕЩЕНО!!! - именно вот так, большими красными буквами. Причём стратегическое, ключевое для развития Азербайджанской Республики в этот непростой период решение о запрете фотосъёмки дворца принял аж целый Кабинет Министров (!), и за нарушение меня не просто пожурили, а пригрозили вызвать полицию и оштрафовать на 350 манат (около 15 тыс. рублей). Ну или это все неправда, но такими страшилками дворцовая стража пытается туристов запугать. Судя по тому, что в интернете фотографий отсюда хватает - этот запрет относительно нов, возможно ввели его на радостях от подготовки к включению Шеки в Список ЮНЕСКО. Тут, конечно, сложно не вспомнить исторический музей в Ереване, где порядки примерно такие же, а смотрительницы залов за мной ходили так, будто если я сделаю кадр - их отправят на урановые рудники. Ещё можно вспомнить опыты запретной съёмки в Ереванском и Бакинском метро - что на стратегических объектах, что в музеях армяне за фотографом тщательнее следят, а азербайджанцы - строже наказывают. Но я... Я как всегда:
Интерьеры ханского дворца действительно великолепны, и первое, что впечатляет в них - стены шебеке, азербайджанских витражей, здесь становящихся натурально коврами из света. На кадре выше хорошо видны их отблески на полу, и при ярком солнце они действительно становятся коврами, в течение дня ещё и перетекающими с пола на стены - фасад дворца смотрит на юго-запад. Ажурные деревянные рамы вырезаны, конечно же, местными мастерами, но само стекло хан заказывал аж из Венеции. Над росписями же трудился натурально весь Азербайджан - первый этаж украшал в 1895-96 годах мастер Мирза Джафар из Шемахи:
Всего во дворце 6 комнат - на каждом из двух этажей большой зал, по бокам от которого пара комнат, где посетители переминались с ноги на ногу в ожидании приёма. Справа (если стоять к фасаду лицом) на первом этаже касса, а со второго этажа спуск к ней, и там что-то заснять почти невозможно. Но в общем и слева всё почти так же - из зала с кадров выше дверь ведёт в комнату с шебеке и камином:
Главное помещение во всём дворце - зал второго этажа. В отличие от нижнего зала, он без камина и колодца, но зато с окнами на обе стороны. На потолке - старейшие росписи, которые сделал в конце 18 века Аббас-Кули, архитектор дворца. Стены расписывал в 1902 году уста (мастер) Гумбар с братом Сафаром и сыном Шукюром из Карабаха - до известных событий ещё несколько их росписей были в Шуше, но теперь они, скорее всего, погибли. Так же здесь работали Али Кули и Курбан Кули из Шемахи, видимо писавшие вот этот лубочный пояс со сценами из....
-Эй, эй, эй! Это что такое?! Вам кто разрешил снимать! Вы табличку видели - ЗАПРЕЩЕНО! Удаляйте немедленно!
-Эй, эй, эй! Это что такое?! Вам кто разрешил снимать! Вы табличку видели - ЗАПРЕЩЕНО! Удаляйте немедленно!
Всё-таки попавшись, я поступил не очень умно, и стал пытаться уговорить смотрителя (как я понял - гида другой группы), а в итоге лишь окончательно его разозлил аргументами, что такую красоту не стоит прятать - если прежде он ещё был способен к диалогу, то дальше лишь огрызался "Не учите нас жить"! И теперь я мог бы мстительно наврать, что сохранил фотографии, дав смотрителю взятку, но это действительно было бы враньё - тогда я чертыхнулся, удалил фотки и ушёл, хлопнув дверью, да ещё и моим попутчицам вместо экскурсии пришлось слушать нотации о моём поведении. Но в гостинице под вечер я скачал то, что позволило бы избежать препирательств и сцен - программу для восстановления удалённых данных. Как ни странно, прежде у меня её не было - само мастерство снимать незаметно я прокачал так, что просто не нуждался в подобных средствах. Позже по схеме "извинился - удалил - восстановил" я фотографировал ещё и метро в Ереване. В общем, фотки дворца я восстановил и выложил, и думаю, если посещение Карабаха мне в Азербайджане ещё простят, то вот такое уже вряд ли...
А в целом Нухинская крепость удивительно пуста, и рощиц да лугов в ней куда больше, чем дорожек и зданий. Внешние стены, судя по кадру выше, были порядком перестроены под Россией под завоз на башни тяжёлых орудий. С разных сторон крепости - двое ворот, и верхние выполняют роль чёрного хода:
Последний бой у этих стен был в сентябре 1838 года, когда с Кавказа на Нуху напали горцы, чей предводитель Искандре-бек выдавал себя за шекинского принца, якобы внука последнего хана, умершего в персидском изгнании.
Ну а самый последний удар нанесла и вовсе природа - в 1896 году верхнюю стену как деревянный забор сломал селевой поток. Нынешний облик - результат реставрации в 1950-е годы:
Самой аутентичной кажется стена с противоположной Гурджаначаю стороны, облепленная курятниками да огородами:
Мы снова спустились на отмеченную какими-то балаганами площадь у входа, да направились дальше вниз по переулочкам Юхары-Баш:
И вот, несколькими кварталами ниже рядом с нами притормозила машина, и интеллигентного вида человек за рулём улыбнулся, поздоровался, да спросил, был ли мы во дворце Шекихановых:
-Были, конечно, вот оттуда идём, - ответил я, - всё хорошо, красиво, конечно, но почему фотографировать запрещено?
-Ээээ, это вы во дворце Шекинских ханов были! А я вам про дворец Шекихановых говорю. Там тоже музей, моя жена экскурсоводом работает. Садитесь, довезу?
-А фотографировать у вас там можно?
-Можно, конечно! Поехали!
Вскоре мы вышли у ворот в неприметном переулочке:
-Были, конечно, вот оттуда идём, - ответил я, - всё хорошо, красиво, конечно, но почему фотографировать запрещено?
-Ээээ, это вы во дворце Шекинских ханов были! А я вам про дворец Шекихановых говорю. Там тоже музей, моя жена экскурсоводом работает. Садитесь, довезу?
-А фотографировать у вас там можно?
-Можно, конечно! Поехали!
Вскоре мы вышли у ворот в неприметном переулочке:
Дом Шекихановых был построен примерно в одно время с дворцом Шекинских ханов - по одной версии как зимняя резиденция, а по другой - как дом ханской родни. Возможно, он даже старше дворца в крепости, и ещё когда столицей оставался древний Шеки - служил резиденцией хана в Нухе. В 1806 году последний хан Селим бежал от русского протектората в Персию, но остался его брат Фатали, успевший даже недолго на посидеть на престоле, и его потомки, род Шекихановых, владели этим домом вплоть до советских времён. Ну, по крайней мере я так предполагаю - конкретной информации об этом дворце немного, да и в отличие от Бакихановых, Талышинских, Хан-Нахичеванских или правивших здесь же в начале 19 века Хан-Хойских, Шекихановы не дали Стране Огней великого земляка. С виду этот дворец выглядит как заготовка, которую усто должны были расписать, да не успели закончить:
Во дворце те же 6 помещений, не считая лестниц и коридоров, но при всём сходстве планировки, здесь действительно был не приёмный павильон, а жилой дворец. На первом этаже жили слуги, на втором - хозяева, по вертикали же дворец делился на мужскую и женскую половины. Первый этаж - без украшений, но здесь нас встретила гидесса Румелла Мамедова - как я понимаю, дворцом как достопримечательностью они с мужем занимаются вдвоём:
На втором этаже пару лет назад положили паркет, но в одной из комнат сохранён фрагмент изначального пола - он был земляным с циновками из хесира (плетённых болотных растений), на которые клали ковры.
Здесь по бокам находились мужские и женские (соответственно) комнаты, ночью переоснащавшие прислугой в спальни, а днём - в молельни. Их декор ограничивается шебеке и резными то ли минбарами, то ли каминами - росписей в жилых помещениях не делалось, чтобы не отвлекать людей от намазов. И более всего тут удивляет крошечный размер - фактически, у ханской семьи жилплощади было меньше, чем сейчас иные квартиры.
Ну а из маленьких коридорчиков у лестниц старинные двери, висящие здесь чуть ли не со времён постройки дворца, ведут в главный зал, служивший гостиной:
И вот он-то красотой своего убранства, в основном по мотивам поэм Низами, вполне достоин ханского дворца!
А один из красивейших элементов дома Шекихановых - камин, оформленный пожалуй даже поизящнее, чем во дворце Шекинских ханов:
Вот такой вот он, Шеки, азербайджанский то ли Суздаль (самый популярный у туристов малый город), то ли Питер (культурная столица!), место ярких палитр, ярких вкусов и ярких людей. И всё же... всё же здесь тот случай, когда хорошо, но мало - на прогулку по Шеки достаточно нескольких часов, а на подробный осмотр, вместе с шёлковой фабрикой и крепостью Гелярсан-Герёрсан без напряжения хватит дня.
Нагулявшись по Шеки, мы взяли курс на Гянджу. О степной дороге через промышленный гигант Мингачаур - в следующей части.
Автор VARANDEJ
Нагулявшись по Шеки, мы взяли курс на Гянджу. О степной дороге через промышленный гигант Мингачаур - в следующей части.
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- При помощи каких обрядов спасались от мора, колдовства и нежити древние славяне
- Самые красивые места Крыма для отдыха
- 16 удивительных явлений из нашего мира в интересных фотографиях
- Фотограф открывает дикую красоту Марокко
- Апокалипсис в Чернобыле: пожар вокруг ядерного могильника
Новости партнёров
реклама
