64492
3
Автопроизводители не устают удивлять. Давайте вместе разберемся, что это: злой умысел или раздолбайство?
К сожалению, я сильно растерялся, устраняя эту неисправность, что не додумался сфотографировать само проблемное место до отъезда клиента, так что, поверьте мне на слово. Пытался найти фотографии в интернете, не нашел. Но те, у кого такая модель автомобиля, можете убедиться в этом лично. Кроме того, это знание сбережет вам время и нервы.
Итак, позвонил мне как-то не очень счастливый обладатель Шевроле Кобальта. В один не очень прекрасный день машина не завелась. Проблема в том, что живет он в другом районе области, тащить машину далеко. Посмотрев в интернете типичные проблемы этой машины, встретил одну, встречающуюся часто: отсутствие "массы" на двигателе. На нескольких форумах люди писали, что не завелась машина, оттаскивали в сервис, там им говорили, что "открутилась гайка минусового провода от двигателя".
Честно говоря, немножко я усомнился, что гайка именно открутилась. В моей практике встречалась обычна другая проблема - коррозия. Ну да ладно, сообщил несостоявшемуся клиенту о возможных неисправностях. Сделали они машину или нет, не знаю, больше не звонили.
Честно говоря, немножко я усомнился, что гайка именно открутилась. В моей практике встречалась обычна другая проблема - коррозия. Ну да ладно, сообщил несостоявшемуся клиенту о возможных неисправностях. Сделали они машину или нет, не знаю, больше не звонили.
И вот звонит еще один человек: тоже с другого района, но он приехал в наш город, зашел в магазин, вышел, а машина "труп".
Беру тестер, сажусь в свою машину, еду. Проверяю напряжение между минусовой клеммой аккумулятора и корпусом двигателя. Должен быть ноль. Однако там больше 9 Вольт. И это в "спокойном" состоянии. Тут уж однозначно, нет этой самой "массы". Соединяю минусы батареи и двигателя куском толстого провода (не прикручивая, просто прижимая руками). Машина мгновенно заводится. Едем ко мне в гараж.
Беру тестер, сажусь в свою машину, еду. Проверяю напряжение между минусовой клеммой аккумулятора и корпусом двигателя. Должен быть ноль. Однако там больше 9 Вольт. И это в "спокойном" состоянии. Тут уж однозначно, нет этой самой "массы". Соединяю минусы батареи и двигателя куском толстого провода (не прикручивая, просто прижимая руками). Машина мгновенно заводится. Едем ко мне в гараж.
Компоновка в моторном отсеке довольно плотная, никак не вижу, куда идет минусовой провод от аккумулятора. Он уходит под площадку, на которой стоит батарея, а дальше не видно.
Отвлечемся от рассказа, я расскажу немного теории. На подавляющем большинстве автомобилей "масса" организована следующим образом. Если вы посмотрите на минусовую клемму аккумулятора, чаще всего вы увидите то, что на заглавной картинке: толстый провод, который идет непосредственно на корпус двигателя, и потоньше, который соединен с кузовом автомобиля. Объясню, почему так сделано. Для работы стартера нужен очень большой пусковой ток. Именно поэтому провод такой толстый и идет сразу на двигатель. Остальная электрика и электроника не требует такого сечения провода, кузов соединяется менее толстым проводником.
Вот, с такими "стандартными " мыслями я ищу, где же проложен толстый провод. Не вижу. Принимаю решение снять аккумулятор и площадку под ним.
То, что я увидел, годится для небольшого взрыва интернета :)
Отвлечемся от рассказа, я расскажу немного теории. На подавляющем большинстве автомобилей "масса" организована следующим образом. Если вы посмотрите на минусовую клемму аккумулятора, чаще всего вы увидите то, что на заглавной картинке: толстый провод, который идет непосредственно на корпус двигателя, и потоньше, который соединен с кузовом автомобиля. Объясню, почему так сделано. Для работы стартера нужен очень большой пусковой ток. Именно поэтому провод такой толстый и идет сразу на двигатель. Остальная электрика и электроника не требует такого сечения провода, кузов соединяется менее толстым проводником.
Вот, с такими "стандартными " мыслями я ищу, где же проложен толстый провод. Не вижу. Принимаю решение снять аккумулятор и площадку под ним.
То, что я увидел, годится для небольшого взрыва интернета :)
К сожалению, я так и не нашел фотографии этого места на лонжероне, но у меня остался саморез после ремонта. Вот он.
Объясняю: толстый провод от минусовой клеммы аккумулятора шел не непосредственно на двигатель, как это подсказывают законы физики, вековой опыт автомобилестроения, да и просто здравый смысл, а на лонжерон, где с помощью болта с резьбой М6 был прикручен к закладной гайке. А где же связь с двигателем, спросите вы? А она на том же лонжероне, в 5 сантиметрах от этого соединения. Но провод (такой же толстый) прикручен вот этим самым поржавевшим саморезом!
Люди, далекие от техники, спросят, "ну и что тут криминального?"
А то, что ток в сотни Ампер идет через несколько ниток ржавой резьбы самореза! Еще бы можно было понять, если бы под этой клеммой лежала корончатая шайба, но там ничего не было.
Люди, далекие от техники, спросят, "ну и что тут криминального?"
А то, что ток в сотни Ампер идет через несколько ниток ржавой резьбы самореза! Еще бы можно было понять, если бы под этой клеммой лежала корончатая шайба, но там ничего не было.
Чтобы сравнить размеры самореза и клеммы - это фото.
Естественно, я выбросил это саморез и прикрутил оба провода в одной точке, где закладная гайка. Ничто этому не помешало. Все нормально заработало.
Естественно, я выбросил это саморез и прикрутил оба провода в одной точке, где закладная гайка. Ничто этому не помешало. Все нормально заработало.
А теперь вопрос умным людям: это что вообще за хрень? Для чего так сделано? Предлагаю следующие версии:
1. Это пресловутый "заговор автопроизводителей" с целью программируемого снижения качества продукции (чтобы чаще меняли машины). Немного сходится. Судя по отзывам, неисправность "приходила" после гарантийного срока. Однако, в крупных городах, где интенсивно солят дороги, до конца гарантии саморез может не дожить.
2. Это издержки технологического процесса. Как-то сомнительно. Наоборот получается две лишние точки. Проще устанавливать силовой агрегат с целым проводом с клеммой, а более тонкий провод прикручивать к клемме быстро и без проблем.
3. Это халтурная сборка. Вполне возможно, что по технологии под саморезом должна быть корончатая шайба, но узбеки забили на нее.
4. Это местная "рационализация". Тоже вполне возможно, что такой вид идиотского подключения придумали уже на сборочном заводе люди не отягощенные интеллектом. Где же контроль производителя? Ведь проблема достаточно массовая.
Какие у вас варианты?
1. Это пресловутый "заговор автопроизводителей" с целью программируемого снижения качества продукции (чтобы чаще меняли машины). Немного сходится. Судя по отзывам, неисправность "приходила" после гарантийного срока. Однако, в крупных городах, где интенсивно солят дороги, до конца гарантии саморез может не дожить.
2. Это издержки технологического процесса. Как-то сомнительно. Наоборот получается две лишние точки. Проще устанавливать силовой агрегат с целым проводом с клеммой, а более тонкий провод прикручивать к клемме быстро и без проблем.
3. Это халтурная сборка. Вполне возможно, что по технологии под саморезом должна быть корончатая шайба, но узбеки забили на нее.
4. Это местная "рационализация". Тоже вполне возможно, что такой вид идиотского подключения придумали уже на сборочном заводе люди не отягощенные интеллектом. Где же контроль производителя? Ведь проблема достаточно массовая.
Какие у вас варианты?
Ссылки по теме:
- В Челябинской деревне Россети обрезают провода из-за неоплаты провайдером, оставляя всю деревню без интернета
- Девушка показала, как меняются её 16 собак, когда узнают, что они хорошие мальчики
- В полку сумасшедших прибыло: мужчина забавы ради кидал камни в проезжающие автомобили
- Уличный пёс стёр лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка
- Гитаристами не рождаются, ими становятся!
Новости партнёров
реклама
Зачем лишние приборы?
Проверить качество аккумулятора нагрузочной вилкой удобно в магазине. На машине я просто включаю мощные потребители (фары, обогрев стекла и т.д.) и смотрю динамику падения напряжения.
Так для чего нужна нагрузочная вилка?
Не помогло - звони знакомому спецу!
Вы глупость сморозили.
Вот именно. Поэтому, цепляя прибор между плюсом и мотором, вы даже не определите, на чём у вас падение - на проводах или на внутреннем сопротивлении аккумулятора.
А в основном в моей практике (ГАЗ, ВАЗ, Ниссан, Тойота) встречалась следующая электрическая схема: "-" аккумулятора - кузов авто (рама) - двигатель (коробка). За "УзДЭУ", кроме того что они зимой заводятся хорошо - ничего не скажу.
От минусовой клеммы аккумулятора идут две ветки: на кузов и двигатель. Если плохой контакт в самой клемме, естественно, проседание напряжения будут в обеих ветках, будут описанные Вами явления.
Если нет контакта в ветке клемма - двигатель, а в ветке клемма - кузов все нормально, с чего бы притухать лампочкам на панели, магнитоле хвалиться, какой у него cd диск внутри?
Всё проще -- это кто-то НЕ подумал. "Хотели как лучше, получилось как всегда".
На "Оке" определённых лет выпуска была проблема -- правый ШРУС стабильно подыхал в десять раз быстрее левого. Причина: "рационализаторы" исключили из конструкции "ненужный элемент": "косичку", соединяющую корпус двигателя и "массу" автомобиля, вследствие чего стартерный ток тёк через детали подвески, и потихоньку поджаривал их. Больше всего доставалось именно правому ШРУСу.
На "жигулях" втулка СПУ стоИт так, что ребро рычага подвески давит на неё. Результат -- резинка служит в десять-сто раз меньше, чем на других машинах, где нет такой проблемы.
на "волгах" (3110) какой-то экономист решил обойтись без промежуточного реле стартера, результат -- на "жигулях" замка зажигания (на волгах стоял "девяточный" замок) хватает на весь срок службы авто, на волге за десять лет запросто три-четыре замка поменять.
На ранних "патриках" была отличная приспособа: центральный дистанционный выключатель "массы", управляемый кнопочкой из салона и отключающий всё, кроме часов. Вот только этот выключатель помирал через полгода-год, причём внезапно, сразу и насовсем.
На многих "доджах" и "крайслерах" одна и та же херня: внезапно, поворотники и приборка (странное сочетание, но именно так) запитаны отдельным проводом прям с аккума (незнаю, накуя), причём провод не обжат в главную клемму и не привинчен к ней, клемма этого провода подсунута на затяжной винт аккумуляторной клеммы, причём со стороны головки винта, т.е. эффекта зачистки при затягивании гайки нет. Как результат -- после очередного снятия-установки аккума, а иногда и просто так, приборка вырубается, а с поворотниками вообще супер: лампочки поворотников в приборке мигают, щелчки есть (не всегда), а лампочки поворотников "на улице" -- не горят!.
У любого авто есть определённые узлы, разработчики которых просто затупили, не сообразили, не учли или неправильно сэкономили...
Отсутствие любого из этих пяти -- всё равно что на капоте написать "машина -- говно".
У нас Авео примерно на третьем году жизни "погасила" всю подсветку блока управления печкой. Друг вынул блок, заменил все лампочки (4, все сгорели, а менять их проблематично), но надолго их не хватило. Меньше, чем через год, печка осталась с одной(!) работающей лампочкой, ещё одна включается пару раз в месяц, остальные 2 не фурычат. Больше их не меняли, мороки много, на пластике следы от инструментов остаются, а толку мало.
И второй её глюк по электрике. Где-то на четвёртом-пятом году машина начала самостоятельно опускать дальний свет до самой земли, т.е., я переключаюсь на дальний, корректор не трогаю, но он срабатывает и фары опускаются. Интернет сказал, что это характерная болячка Авео, там что-то (не помню, не силён в электрике) с проводкой и питанием именно дальнего света. Решение - запитать дальний в обход корректора, напрямую. Минус этого решения очевиден - дальний свет корректором больше не регулируется.
Но это в общем-то всё, больше по электрике она ничем не достаёт, на сегодня ей уже 8.5 лет.
при нормальной эксплуатации, 30т/км в год получается...
Машина 2013 года, одна из первых партий. Может первая партия шла с "обходными" технологиями?
Вот такими косичками владельцы ВАЗов соединяли минусовую клемму с кузовом, с двигателем, двигатель с кузовом и даже капот с кузовом, если на нём были какие-то электроприборы. Например лампочка освещения подкапотного пространства или синие пысалки.
Но вскоре оказалось, что некоторые бюджетные иномарки, также иной раз теряют массу.
И даже хорошо, если они её теряют сразу. А ведь чаще бывает такое, что человек мучается годами. Тратит деньги на постоянные поиски причины многочисленных глюков авто. А всё дело в массе. Надо пару таких копеечных девайсов прикрутить и вы опять на иномарке.
Вот какой идиот мог сделать эти детали из пластика, но ведь сделали же...
А уж тройник-то этот машину точно переживёт - стеклопластик в таких условиях великолепно работает.
Меееенеджеры !