5737
12
Установка кондиционера..
И вот оно середина лета позади, обломился мне кондиционер..
Скажу сразу, Б/У не люблю ставить, если только я их сам снимал, это отдельная технология и про нее промолчим.
Что нужно для мало мальской установки сплит системы.
1. Бур или коронка от 40мм.
2. Развальцовки или умение развальцовывать гвоздем, пару раз делал на тормозных трубках.
3. Ключи, отвертки, саморезы.
4. Крепления для внешнего блока, кабель 5 жил, труба медная двух диаметров, шланг для дренажа, флекс-теплоизолятор для медной трубы. Это все не постановляется с кондиционером и надо закупать отдельно.
Медные трубки на метраж продаются в автомагазине.
Флекс в строительном там же кабель и дренаж.
Скажу сразу, Б/У не люблю ставить, если только я их сам снимал, это отдельная технология и про нее промолчим.
Что нужно для мало мальской установки сплит системы.
1. Бур или коронка от 40мм.
2. Развальцовки или умение развальцовывать гвоздем, пару раз делал на тормозных трубках.
3. Ключи, отвертки, саморезы.
4. Крепления для внешнего блока, кабель 5 жил, труба медная двух диаметров, шланг для дренажа, флекс-теплоизолятор для медной трубы. Это все не постановляется с кондиционером и надо закупать отдельно.
Медные трубки на метраж продаются в автомагазине.
Флекс в строительном там же кабель и дренаж.
Первый вечер установлен кронштейн для внутреннего блока и пробурено отверстие 40мм. Стена у меня примерно 500мм, особенности дома.
×
Вот так нужно сделать 4 раза, для соединение двух блоков.
Трасса......
Трасса это это нечто это самое неприятное, что нужно сделать, а точнее ее протащить, состоит она из двух медных трубок в флексе, дренажа и силовых кабелей.
Дренаж идет самотеком, по этому он должен быть по любому ниже внутреннего блока.
Если это не возможно, то ставятся дополнительный насос.
Трасса......
Трасса это это нечто это самое неприятное, что нужно сделать, а точнее ее протащить, состоит она из двух медных трубок в флексе, дренажа и силовых кабелей.
Дренаж идет самотеком, по этому он должен быть по любому ниже внутреннего блока.
Если это не возможно, то ставятся дополнительный насос.
Сама трасса, гнется плохо, требует достаточно бережного к себе отношения. Тянется как правило единым куском.
Внешний блок.
Тут никаких премудростей нет размечаем с внешней стороны стены вешаем рога, расстояние между ними измеряем по точкам крепления блока оно у всех разное.
Не забываем, о том что надо иногда это все дело чистить, и проводить ТО, что бы было удобно.
Тут никаких премудростей нет размечаем с внешней стороны стены вешаем рога, расстояние между ними измеряем по точкам крепления блока оно у всех разное.
Не забываем, о том что надо иногда это все дело чистить, и проводить ТО, что бы было удобно.
Внешний и внутренний блок соединяются как правило пяти жильным кабелем, все описание есть на блоках.
Ваккуматор, это такой насос который откачивает из системы воздух, по манометрической станция смотрится целостность трассы.
Ссылки по теме:
- Диорамы
- Реалистичные скульптуры из бисера
- Люстра из бутылок
- 15 невероятно крутых занятий для детей, которые порадуют каждого взрослого
- 19 самых сумасшедших и бесполезных самоделок
Метки: своими руками сделай сам
Либо возьмите обычную серую изоляцию, ту что идет на водопровод, разрежьте оденьте поверх того, что у вас там осталось, и по изоляции просто аккуратно скотчем, при условии что трубу можно отогнуть от стены аккуратно, если нет то просто лентой, но вам ее ни кто не даст надо покупать, выход другой купи плотный целлофан, темный и нарежь полосками и наматывай)))
В любом случае - как руководство к действию по установке кондиционера - крайне слабое.
Ошибки очень важные:
Ни когда не гните трубу в изоляции, тем более на углу стены, если руки из жопы и с целым паровозом амбиций как правило на это не обращает внимание, происходит заужение или хуже залом, компрессору будет тяжело, но он пропихнет хладогент а вот масло может остаться в испарителе, будут слышны шумы(дросселирования), из опыта трубу гнуть надо в чистом виде и лишь потом одевать изоляцию.
Отверстие вроде намного выше уровня внутреннего блока, возвращаясь к первой ошибке делаем вторую при изгибе мы деформируем дренажную трубу, это гофра рассыпется уже к осени(на солнце)внутри живет долго, но она ни какая, проще в том авто магазине купить пластик 16 мм, и отвести трубу от ближайших подоконников, по которым всю ночь капает кондик.
То что он с вакуумировал систему, снимаю шляпу, это в обязательном порядке, гоните сразу монтажников, если у них нет оборудования.
Дополню, после вакуумировании и запуска системы, нужно проверить параметры - то есть давление всасывания и ΔT, на это надо потратить минут 20-40, как только он войдет в режим либо стравить либо дозаправить, только после этого сдавать работу!!
Отверстие лучше прихватить с наружи пеной, но только чуть чуть!!
Да и кстати, на будущее, запомните, вы сами можете провести диагностику своего спасителя и помочь ему.
1-Промывайте дренажный поддон самостоятельно, как сделать, открываете переднюю панель, кондик выключен, снимаем фильтра и видим испаритель, обычная пластиковая бутылка с моющим средством но без пены, аккуратно проливаем по всему испарителю по длине, что это даст?
*промоем испаритель и дренажный поддон, если так делать раз в месяц, вы продлите ему жизнь да и сами будете дышать более чистым воздухом.
2-смотрим на наружный блок, есть два вентиля, всасывание(низкая сторона) и нагнетание(высокая сторона), нагнетание в в идеале должно быть тепло-горячим, всасывание мокрым в конденсате и прохладным, ни как иначе!! Если нагнетание обмерзло-либо плохой тепло съем, например забит внутренний блок пылью, либо утечка(чаше всего). Обмерзло всасывание-перелив чудо умельцы перезаправили, то есть жидкий ход,не часто встречал но попадалось))
Если очень жарко и кондик подобран не по площади но хочется холода, ополаскивайте теплообменник наружного блока с сзади водой, вы поможете в пиковых температурах кондику, а он вам даст приход на пару градусов ниже))
Удачи, я бросил это дело к сожалению, профи фирмам не нужны, они дорогие спецы, сейчас проще снять блок и поменять чем ремонтировать на месте.
Да и как подметили трубу в авто магазине ни кто не покупает, есть спец магазины, и это очень важно ибо есть Европейская труба стенка 0,6 мм и Китайцы фольга 0,3-0,4 и хоть ты вальцуй ее золотыми яцами, ее вырвет со временем из под гайки, а дальше кап ремонт.
И вот еще что, нет понятия не достаточно хладогента, система в принципе герметична при правильно собранной холодилке, бред кто утверждает через пол года что надо заправить кондиционер, это развод на бабки.
Отличный пост, а самое главное скрыл, как внешний блок на наружную сторону выкидывал, вот где пот, маты и холодеющее чувство в яйцах, когда мимо кронштейна промахиваешься :)))
А если нет разницы, то зачем платить дважды?!
Думаю вряд ли кто сможет сам поставить себе кондиционер, если этим не занимается регулярно.
Причина проста - вряд ли у кого то завалялся вакууматор, перфоратор, сверлышко на 50 в метр длиной и заодно прямые руки для развальцовки + баллон соответствующего кондеру фреона.
про альпинистское снаряжение не говорю - можно ведь и мех.руку арендовать совсем недорого - 3000-5000 за полдня :-)
примерно столько обходится установка профессиональным кондерщиком со своим снаряжением.
Так по уму должно учитываться:
объем помещения
высота потолков
остекленность и степень нагревания солнцем помещения.
В зависимости от вышеперечисленных данных подбирается тип кондиционера и его мощность, данные могут повлиять даже на место установки (можно по фэн-шую ))) ). В новом кондиционере есть фреон, но нужно учесть его марку и длину трасс - может придется дозаправиться. Ну и еще куча нюансов. Например подключение тестеров на предмет расчета лямбды (отклонения) от нормы фреона с другими смесями в системе. Ну а так повторюсь. Бывает даже по 10 лет так стоит без обслуживания - и нормально работает.
Не просто две медные трубки, а медные трубки РАЗНОГО диаметра. Для линии нагнетания и, не побоимся этого слова, всасывания. Что они (диаметры) не с потолка, а зависят от хладопроизводительности и составляют, например 1/4 и 3/8 для 7/9/12; 1/4 и 1/2 для 18; 3/8 и 5/8 для 24 и т.д.
Что труба должна быть именно холодильная (толстостенная, соответствовать стандарту B280, если маркировку плохо видно, можно проверить электронным безменом [толстостенная 0,76 четверть тянет на 1,75-1,8 кг, тонкостенная 0,65 - будет что-то около полутора кг] купленная в специализированном, а не в автомагазине. Ибо тонкостенная при прокладке склонна к появлению микротрещин, через которые фреон (чрезвычайно текучая дрянь, вода отдыхает) за недельку другую улетучится, сначала сплит перестанет холодить, потом нагнется компрессор.
Если развальцевать трассу гвоздем это произойдет еще быстрее.
Установщикам привет)
В прошлом году попросили заправить кондиционер который "вот только-только перестал холодить". На объекте не смог найти наружный блок, когда поднял внутренний - там даже труб не было, но, по словам заказчика, "аппарат 3 года нормально работал"
Привет из Краснодара.
Был у меня на работе шикарный девайс -- отечественный ОКОННЫЙ кондиционер "Баку" чёрт-знает-какого лохматого года.
Принудительная вентиляция в обе стороны и два режима охлаждения (либо охлаждается внутренний воздух, забираемый из помещения и возвращаемый обратно, либо берётся свежий воздух извне, охлаждается и подаётся в помещение). К слову, режимом рециркуляции не пришлось пользоваться ни разу. Да, режима теплового насоса в них не было, увы.
В противовес этим, очевидным плюсам "оконников", сплит-системы только и умеют, что по сто раз гонять один и тот же воздух, охлаждая его и создавая ИЛЛЮЗИЮ комфорта. Как утром набздишь, так и будешь весь день этими бздёхами дышать. А уж сколько в них плесени и прочей дряни живёт -- это ж охренеть можно!
Не, конечно, есть кое-что получше оконников -- это канальники. Вот только они предназначены для офисов и домов, не для квартир, ха-ха. Одно печалит -- цены на них от слова "недорого" далеки очень уж, нормальный канальник на двухсотметровый дом стОит, как вполне приличный автомобиль.
а что до "супер смотрятся" -- снаружи коробки сплитов смотрятся ничуть не лучше, ИМХО. ну а изнутри, кстати, оконник менее заметен, чем холодильник сплита на стене.
В квартире кондеи (оконники, и только их!) нужно ставить одновременно с окнами. В доме намного проще -- система вентиляции (обязательная, по современным нормам) изначально должна проектироваться под возможность установки канального кондея и рекуператора, а если денег сразу на них нет -- значит, ставится труба подлиннее, и канальные вентиляторы. потом деньги будут -- часть трубы вырезается, ставится кондей.
А то тут двое были после тебя чего-то делали, но все равно надо переделать...