7961
53
Рассказ про Сахалин, куда мы долетели из Москвы в прошлой части, я начну с двух сёл на Татарском проливе, выбранных случайным образом.
Не мной самим выбранных - за недостатком общественного транспорта мы ездили по Сахалину автостопом, а это всегда сулит сюрпризы. На Северном Сахалине добрый человек зазвал нас в гости в далёкое рыбацкое Хоэ, а на Южном Сахалине мы застряли на пол-суток в крошечном фермерском Новосёлове (при японцах Отэ).
Сместившись на 8 часовых поясов, первые дни СТРАДАЕШЬ. Днём невыносимо клонит в сон, по ночам - напротив, подрываешься и не можешь уснуть. Тем более что несделанных дел было множество: лишь заселившись в отвратнейший по европейским меркам и дешёвый по сахалинским меркам хостел "Острова", я понял, насколько это гигантское путешествие было плохо подготовлено. Джетлаг не прошёл даже не третий день, когда мы покинули Южно-Сахалинск ночным поездом и прибыли на Север. В Александровске-Сахалинском, у скал Три Брата, меня накрыли воспоминания: впервые после детства на Камчатке я ступил на берег Тихого океана, или вернее одного из его морей. Запах тихоокеанской соли, обильных водорослей, птичьего базара - это запах моего детства. Он лишь ненадолго отвлёк от тревоги: в Александровске у меня разболелась голова, так что были даже мысли сбегать в аптеку за обезболивающим, а когда я присел за столик у автостанции поесть шаурмы, у меня пошла кровь из носа - да так, что остановить её мы не могли минут 20. Из Александровска мы выбрались к выезду в сторону Ноглик, и я стал прикидывать, куда мы сможем сегодня успеть, чтобы завтра был шанс допрыгнуть в Оху. Но планы поменялись резко, когда нас подобрал весёлый рослый молодой человек с ясным взглядом, вёзший немолодую женщину с букетом цветов, похожую на учительницу. Звали его... ну например Лёха - на самом деле имя изменено, но неизменен принцип: сахалинцы - народ потрясающе открытый и коммуникабельный. Здесь не покидает ощущение, будто весь остров заканчивал одну школу. Как ни в чём ни бывало заобщаться с кем-нибудь незнакомым на улице тут норма даже в Южно-Сахалинске, и даже на визитках многие сахалинцы пишут не имя-отчество, а простое "Лёха", "Миха", "Жека", "Серёга"... Лёха мог бы довести нас до 16-го километра, но мы ему явно понравились.
-Так... а завтра у нас какой день недели? Пятница? Отлично! А поехали ко мне в Хоэ?
-Хм... интересная мысль. Это далеко?
-80 километров. Завтра с утра автобус пойдёт, вернётесь и дальше себе поедете.
-Так... сейчас подумаю.
-Думай-думай! А так приедете, отдохнёте у меня, краба покушаете. Ну что, едем?
Я понимал, что если мы сейчас свернём - до до Охи уже не доберёмся. Но уж очень манило это странное название "Хоэ", да и мысль хоть ненадолго погрузиться в рыбацкую глубинку Сахалина мне понравилась. И вот с приличной грунтовки на Ноглики мы свернули на другую, куда более раздолбанную грунтовку вдоль моря.
-Так... а завтра у нас какой день недели? Пятница? Отлично! А поехали ко мне в Хоэ?
-Хм... интересная мысль. Это далеко?
-80 километров. Завтра с утра автобус пойдёт, вернётесь и дальше себе поедете.
-Так... сейчас подумаю.
-Думай-думай! А так приедете, отдохнёте у меня, краба покушаете. Ну что, едем?
Я понимал, что если мы сейчас свернём - до до Охи уже не доберёмся. Но уж очень манило это странное название "Хоэ", да и мысль хоть ненадолго погрузиться в рыбацкую глубинку Сахалина мне понравилась. И вот с приличной грунтовки на Ноглики мы свернули на другую, куда более раздолбанную грунтовку вдоль моря.
×
Здесь все названия звучат как музыка: Мгачи, Танги, Хоэ, Тромбаус, Виахту (произносится как Вяхта)... Последние два села ещё и "гиляцкие" - гиляками, как встарь, тут называют коренных жителей, хотя у них это слово считается обидным, как "хохол" или "чурка". С вероятнстью 90% "гиляки" - это нивхи, малочисленный народ с языком-изолятом, древнейшие жители Дальнего Востока и вероятно - оставшиеся в Азии предки индейцев. Реже - ороки (уйльта) или эвенки. "Гиляки", по словам Лёхи - промысловики от бога, а в общении - где-то до странного наивны, а где-то неожиданно хитры. Из языка нивхов и все эти странные звучные названия, однако все селения на нашем пути - русские. Мгачи оказались мрачным бывше-шахтёрским посёлком в глубоком упадке и столь же глубоком распадке, где о былом напоминал обшарпанный сталинский ДК. Танги - россыпь домиков среди марей (так тут называют болота), ну а Хоэ... вот и оно, показалось за мысом:
Своеобразная доминанта его пейзажа - японский сухогруз, с 1970-х годов сидящий на мели. Как он назывался, что вёз и куда держал курс, уже никто не вспомнит, а волны и льды странно располовинили его корпус:
На берегу - разруха. Хоэ было основано при Советах на месте нивхского стойбища как лесозаготовительный пункт, и именно лесхоз давал ему жизнь в прошлые десятилетия. Но с распадом СССР он зачах, а население села сократилось с 1200 до 400 человек.
Село выглядит странно, неестественно просторным - застройка его основательно поредела, да и среди целых домов добрая треть заброшены. Их не разобрали на дрова лишь потому, что у них ещё есть официальные хозяева - но в Хоэ они не были уже много лет, и вряд ли вернутся сюда хоть когда-то.
Сама по себе деревянная застройка Хоэ совершенно невзрачна - типовые избы середины ХХ века без малейших изысков. Зато усадьбы огромны, и там, куда привёз нас Лёха, между домом и туалетом вполне можно было бы заблудиться. Холостяк Лёха жил тут один в компании красивой охотничьей собаки, да и переехал в этот дом не так давно. В сарае, в пыли на полу, Оля приметила пару ёлочных игрушек с необычайно толстыми стенками - как установила позже её сестра, 1930-х годов. Она коллекционирует антиквариат, и когда Оля об этом заикнулась, Лёха ответил: "Да забирайте, не жалко!". Но здесь вам не Средняя Азия с её этикой пустословия и правилом трёх отказов: Лёхе действительно было не жалко.
В центре села - площадь с деревянной автобусной остановкой:
В центре села - площадь с деревянной автобусной остановкой:
Внутри клуб выглядит очень прилично, с недавним ремонтом и новой мебелью. На стене - выставка романтических рисунков сахалинского художника Владимира Овченкова, история экспедиции Мартина де Фриза (голландец-первооткрыватель Сахалина в 1643 году) и памятка по чистоте русского языка для детей ("не фейк - а фальшивка, не толерантность - а терпимость" и т.д.).
Тайменя, ценного лососевого, и мог бы ловить этот человек с огромным сачком. С развалом лесхозов Хоэ стало селением промысловиков, переходящих в браконьеров. По Югорскому Северу я помнил, что промысловики - люди суеверные и лишнего слова о промысле из них не вытянуть. Дальневосточники - напротив, чрезвычайно словоохотливы, и за один вечер Лёха рассказал нам больше, чем на северах я мог бы услышать за месяц. Собственная зарплата у него 30 тысяч - для глубинки Европейской России это, я бы сказал, отлично, но на Сахалине продукты дороже в полтора раза, а вся жизнь в целом этак вдвое, так что на зарплату тут не очень-то проживёшь. Поэтому зимой жители Хоэ промышляют по наваге, весной - по крабу, летом - по ремонту домов и техники, а осенью - по соболям. Соболь на Сахалине мелкий и не слишком пушистый, но как подспорье и он сойдёт. Порой природа сама подкидывает сюрпризы: например, как-то одному другу Лёхи (не ему самому) попалась 2-метровая калуга с чёрной икрой. Промысел осетровых на Сахалине запрещён уже полвека, и за такую добычу можно и срок получить, но выкидывать - обидно и противоестественно... На продажу, как того же соболя, промышляют по лицензии, что в Хоэ сделать не так-то просто - тут даже мобильная связь не ловит, и уж тем более интернета нет. Но рыбнадзор в этой глуши такой же свойский, и у местных есть с ним неофициальная договорённость "не борзеть". На браконьерство до определённой планки тут принято закрывать глаза, тем более всё идёт к тому, что в обозримом будущем это станет легальным. Было в рассказе Лёхи что-то от фильма "Счастливые люди", какой-то особый баланс, который невозможно выдержать ближе к цивилизации.
К селу со всех сторон подходит лес с тонкими лиственницами, словно сошедшими с японских гравюр. При том что здесь японское господство ограничивалось военной оккупацией в 1920-25 годах. На самом деле такими их делают морские ветры:
У околицы - раритетный японский самосвал "Исузу". Такие поставлялись в СССР в 1971-87 годах, и почти не встречаются за пределами Дальнего Востока.
Село стоит чуть в стороне от моря, а между его избами и берегом на добрую пару километров раскинулся пустырь бывшего лесхоза, заваленный битой техникой и обломками брёвен:
Всё, что от него осталось - занимающие одно здание на дальней от села стороне пожарная часть и дизельная станция, работающая в том числе на Тромбаус и Виахту. Там работа кипит - тарахтят генераторы, работяги суетятся у нового, пока не привычного, пульта, и в гараже ждёт вызова одинокая, но блестящая свежей краской пожарная машина.
Забираться на него было страшновато, но свойскость Лёхи, оставшегося внизу, как-то добавила смелости:
Село прижато к морю лесистыми сопками. Не очень высокими - метров 300-400, но силуэты их вполне горные:
Масштабы разрухи же вокруг бака какие-то постапокалиптические. Вот баржа в полукилометре от моря, словно заброшенная сюда гигантской волной или взрывом:
Хойский мыс и сопки над Александровском-Сахалинским. А вот материка не видать - ширина Татарского пролива здесь без малого 100 километров.
Хойский мыс местные называют просто - Крокодил. Действительно, морда гавиала, причём такого гигантского, что связываться с ним не рискнул бы даже Годзилла. А пирс лесхоза когда-то был таким же ряжевым, как мост, но настил его со временем то ли люди растащили на дрова, то ли разломало море.
Лёхина изба была тёмной, но чистой и уютной, и интерьеры её совсем не отличались от советских городских квартир. Паласы на полу, книги и хрусталь в лакированых шкафчиках с отодвигающимся стеклом... Лёха сварил на газу картошки, пожарил котлеты и достал из холодильника салат их камчатского краба. Я рассказывал о своих путешествиях и показывал с ноутбука запуск ракеты на Байконуре. Лёха говорил о здешней жизни (в основном о промыслах) да периодически упоминал "юг". И вот на слове "юг" у меня что-то щёлкнуло в голове - я понял, что на юге не будет ни Воронежа, ни Краснодара, ни Украины, ни Грузии. Не будет там даже Транссиба, Казахстана, Средней Азии, а будет тот же Сахалин, Япония, Владивосток... В этих словах "я поехал на юг" я увидел карту и себя на этой карте, и обрёл наконец под ногами почву. Так закончился джетлаг: тихой ночью, где даже сотовые сигналы не летают мимо, я впервые за три дня на Сахалине крепко и спокойно спал.
А утренний автобус, который ходит сюда дважды в неделю по понедельникам и пятницам, оказался даже и не совсем автобусом:
"Нефаз" - это пассажирская модификация "Камаза", и обычно такие работают вахтовками на всяческих месторождениях. Но такая уж тут дорога...
Только для остановки по требованию кондукторша использует висящее на стене ТГУ ("транспортное громкоговорящее устройство") чрезвычайно архаичного облика:
До Александровско-Сахалинского "Нефаз" идёт 2,5-3 часа. Мы же сошли чуть раньше, у той самой развилки на 16-м километре, под высокой (778м) горой Журавлёвкой. Развилка, между прочим, даже не двойная, а тройная - вдоль речки Арково к морю спускается одноимённое село. Неприметная придорожная стела сообщает, что 14 апреля 1925 года на его рейде пароход "Эривань" высадил первых советских пограничников после ухода японцев.
А вот Южный Сахалин оставался в составе Японии ещё 20 лет как губернаторство Карафуто, завоёванное у России в 1905 году и отбитое назад в 1945-м. Первое отличие - топонимика: на севере у большинства сёл остались колоритные названия на языках нивхов, ороков или эвенков, на юге же названия по-советски безликие. Как в Калининградской области, в Крыму и на Карельском перешейке, всю "вражескую" топонимику тут извели в 1946 году буквально за одну ночь. При том, что эти названия точно так же были не японскими: горам и рекам, урочищам и бухтам имена здесь давали айны, древний и чрезвычайно загадочный народ, смутная родня которого, да и то очень дальняя и лишь по одной из гипотез, обнаруживается аж в Индонезии. В борьбе с "варварами"-айнами фактически сформировалась самурайская Япония, их искоренение долгие века было одной из национальных идей, и к 1930-м годам ассимиляция дошла до того, что де-юре айнов как отдельный народ упразднили, приравняв к японцам. Вместе с японцами они и покинули Карафуто и Цисиму (Курилы) в 1940-х годах. Русские и японцы, закладывая селения, обычно лишь чуть-чуть видоизменяли на свой манер айнское название реки или бухты, и нынешняя речка Новосёловка русским была известна как Охтакорка, а японца - как Отэ. С Охтакоровского поста в 1870 году и начиналось Новосёлово:
Но надо понимать, что для России Сахалин был сверхдальней периферией, как тот же Вайгач, причём весьма бедной на природные богатства. Я не вижу причин, по которым, останься этот остров в первой половине ХХ века нашим, здесь бы сложилась более развитая инфраструктура, чем на соседней Камчатке или ближайших материковых берегах. Для Японии "Северный фронтир" (Хоккайдо, Карафуто и Цисима) тоже был периферией, но всё же куда более близкой, как для нас Мурманская область или Коми. Вдобавок, с точки зрения тесной Японии Сахалин был сказочно богат лесом и углём. Поэтому на Южном Сахалине сложилась густая сеть автомобильных и железных дорог и мелких городков и посёлков. По населению Карафуто немногим уступало нынешнему Южному Сахалину (380 тыс. жителей против 420 тыс. без Севера и Курил), вот только в нынешнем Южно-Сахалинске живёт почти половина сахалинцев, а в бытность Тоёхарой он вмещал менее 10% населения острова. Проще говоря, южно-сахалинская глубинка при японцах была населена гораздо более густо, а стало быть по нынешнему Сахалину карты... не то чтобы врут, а просто недоговаривают. Кажется, что здесь множество дорог и селений - а на практике выходит, что селения в большинстве своём почти пусты, а дороги - грунтовки, по которым не каждый час пройдёт перегруженная в хлам машина.
В японском Отэ было 1,8 тысяч жителей, в нынешнем Новосёлове не наберётся и сотни.
В японском Отэ было 1,8 тысяч жителей, в нынешнем Новосёлове не наберётся и сотни.
А стоит оно на полпути из маленького уютного городка Томари в такой же маленький, но мрачнейший городок Чехов. По карте это кажется прямой дорогой из Томари в Холмск и Южно-Сахалинск, на практике же здесь неимоверная глушь. Мы взяли удачный старт, и от Томарей до Новосёлова допрыгнули под вечер, сменив две машины. На второй ехали двое разбитных мужиков-фермеров, и специально для нас притормозили на сопке перед селом. Тут, без преувеличения, одно из красивейших мест Сахалина, а сквозь общую мягкость его ландшафтов прорывается даже скалистый Яблоновый мыс:
То были виды назад, на север, в сторону Томари. Само Новосёлово - на юге, за глубокой речной долиной под Усатой горой (441м):
Чуть выше по течению через долину переброшен самый высокий на Сахалине (27 метров, длина 230 метров) мост, построенный в 2003-05 годах вместо более старого:
Это часть железной дороги, проложенной в 1930 году вдоль Татарского пролива - на юг она уходит далеко за Невельск, на север - чуть за Томари, а там поворачивает в сторону основной сахалинской магистрали, проходящей вдоль Охотского моря. Отэ-реку железная дорога изначально пересекала выше по долине, и там, в труднодоступном углу, ещё стоит заброшенный Горбатый мост. Из Холмска в Томари дважды в день курсирует дизель, но в августе 2018 года, в связи с большой реконструкцией Сахалинской железной дороги его сократили до Чехова. Если бы не это, мы бы спокойно заночевали в Томарях и утром уехали поездом, миновав станцию Новосёлово-Сахалинское без остановок:
Но судьба сложилась иначе...
Первый час ожидания Новосёлово радовало глаз своими изумрудными полями - на Сахалине, прямо скажем, это не типично. Характерный типаж губернатора-"отца родного" для сахалинцев - Павел Леонов, возглавлявший область в 1960-78 годах. Он стремился добиться для своего острова хотя бы частичной продовольственной независимости, и при нём в глубинке Сахалина активно поддерживалось сельское хозяйство. В 1990-х, без дотаций, оно умерло почти повсеместно, ещё сильнее обособив карту опустевших сёл от реальности. Теперь всё везут с материка, овощи и фрукты стоят адских денег (яблоки, например, по 200 с лишним рублей за кило, а виноград - более 300), а фермерство возрождается робко и, мягко говоря, не повсеместно, активно используя "дальневосточный гектар". В Новосёлово несколько фермеров держат коров, а на плоских полях у отвесных обрывов выращивают для них кормовые травы:
Первый час ожидания Новосёлово радовало глаз своими изумрудными полями - на Сахалине, прямо скажем, это не типично. Характерный типаж губернатора-"отца родного" для сахалинцев - Павел Леонов, возглавлявший область в 1960-78 годах. Он стремился добиться для своего острова хотя бы частичной продовольственной независимости, и при нём в глубинке Сахалина активно поддерживалось сельское хозяйство. В 1990-х, без дотаций, оно умерло почти повсеместно, ещё сильнее обособив карту опустевших сёл от реальности. Теперь всё везут с материка, овощи и фрукты стоят адских денег (яблоки, например, по 200 с лишним рублей за кило, а виноград - более 300), а фермерство возрождается робко и, мягко говоря, не повсеместно, активно используя "дальневосточный гектар". В Новосёлово несколько фермеров держат коров, а на плоских полях у отвесных обрывов выращивают для них кормовые травы:
Но вот первая машина проехала мимо, обдав нас пылью. Вторая - свернула в село. Третья ехала аж в Южно-Сахалинск, но перегружена была до крыши. Четвёртая вроде и могла бы нас взять - но километров на 5-10 дальше, а покидать Новосёлово ближе чем до Чехова я счёл не целесообразным. Перед поездкой мне хвалили сахалинский автостоп, мол все тут рады тебя подвезти... но нам всё запомнилось иначе: машины или перегруженные, или едут до ближайшего угла, а границы районов (как здесь) порой и вовсе непреодолимы. Погода портилась, день угасал, и всё отчётливее становилось ясно, что в темноте мы не уедем тем более, а значит надо идти к морю ночевать.
Нынешнее Новосёлово состоит как бы из двух частей, разделённых склоном - на горке, где поля и станция, и в низинке, где большинство домов. Там же стояла и японская Отэ, и в густой траве у дороги об этом напоминает нечто, похожее на гибрид трансформаторной будки с часовней:
Это хоандэн - базовая единица японского наследия на Сахалине. В переводе - "хранилище духовных сокровищ", а в обиходе - просто "школьный павильон": в хоандэнах, стоявших около школ, хранились государственные символы, портрет императора, различные реликвии посёлка, которые демонстрировались японским школьникам на всяческих церемониях и самурайском аналоге наших "уроков мужества". Школа, как и весь остальной посёлок, как и большая часть Старой Японии, была деревянной, причём не срубной даже, а каркасной, так что без хозяев эти постройки натурально развеяло ветром. Русские построили на их месте избы, здесь такие же унылые и бесхитростные, как и на сахалинском севере. А хоандэн стоит как новенький, хоть и зарос бурьяном так, что к нему не подойти и близко:
Мы его увидели, само собой, лишь утром, в потёмках спустившись в распадок. Нам казалось, что мы нашли под палатку укромное место, но серый рассвет показал, что мы поставились в самом центре села - полсотни российских "новосёлов" живут примерно на той же площади, что и без малого 2000 японцев когда-то.
В самом крупном доме с вечера загорелся тусклый свет, а утром, раньше, чем мы бы успели собраться, мы услышали лязг ворот и шум мотора - видимо, это богатая дача, куда приезжал охранник.
Прямо из обрыва море вымывает доски. Одинокий камуи (айнский дух) вглядывается в море, всё пытаясь понять, куда ушли те, кто ему поклонялся.
А море рядом тёплое, и по-хорошему надо было не на трассе куковать, а до захода Солнца спускаться к берегу и делать себе курорт из подручных материалов.
А машину поймать нам так и не удалось даже утром, и ближе к полудню, застопив очередных фермеров, я в отчаянии попросил нас подвезти хотя бы за деньги. Фермеры спешили, но по их наводке из глубины села вскоре приехали очередные Санёк с Серёгой на разбитой, как советская "волга", старой "японке", и за "рубль" (то есть 1000, конечно) доставили нас в Чехов. По пути они рассказывали нам о съедобных травах, красивых ущельях и водопадах, а я могу лишь отослать к посту Сергея Первухина - главного в рунете популяризатора Сахалина.
По дороге вот такое чудо чудное - река Арканзас. Это даже не совсем случайность, так как впадают в неё ручьи Колумбия и Миссисипи. Просто в 1946 году ещё не забылось, что мы с американцами бок о бок били на Западе кровожадных фашистов, а на Востоке обнаглевших самураев, и именно Рузвельт предложил Сталину взять Карафуто и Курилы как трофей. Тоже своеобразный памятник эпохи на фоне гигантских, как травы планеты Пандора, сахалинских лопухов...
По дороге вот такое чудо чудное - река Арканзас. Это даже не совсем случайность, так как впадают в неё ручьи Колумбия и Миссисипи. Просто в 1946 году ещё не забылось, что мы с американцами бок о бок били на Западе кровожадных фашистов, а на Востоке обнаглевших самураев, и именно Рузвельт предложил Сталину взять Карафуто и Курилы как трофей. Тоже своеобразный памятник эпохи на фоне гигантских, как травы планеты Пандора, сахалинских лопухов...
Американское влияние на Сахалине в наше время есть и на Севере, и на Юге. Но о нём, как и о многих других особенностях Соколиного острова (включая лопухи) - в следующей части.
Автор VARANDEJ
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- 15 классных мест, которые стоит посетить во время следующего отпуска
- Теперь вы точно захотите в Японию: 20 занимательных фактов о стране восходящего солнца
- 10 самых необычных вариантов жилья с просторов Airbnb
- Во время праздников в китайских поездах больше мусора, чем людей
- Фотографии из реальной жизни: как в разных точках мира относятся к запасам чистой питьевой воды
реклама
С интересом буду ждать продолжения.. Но...
Не могу понять, где автор сделал "манташ"? От Алексадровска-Сахалинского, где автор со спутницей сошли с "Нефаза", до Чехова, куда автора подкинули Серега и Санек за "рупь", почти 400 км по прямой...
Или на Сахалине самый дешевый бла-бла-кар или одно из двух...
П.с.: родился в Ногликах, рос до 5,% лет в Южно-Сахалинске, а потом европейская часть союза по настоящее время. Сейчас, после прочтения поста, непреодолимое желание посетить малую Родину... Некоторые картинки из детства до сих пор стоят перед глазами... Эх...
тоже там живу
ну и какой же это Сахалин, когда это - ПАНОРАМА ?